Так же по ходу релюх 49-х вопрос. Найти именно на 12в проблемс большой. В Чип Дипе есть по космической цене 
Лучше застрелиться. Более доступны с паспортом 0001. Подсмотрел (фото на Вашем сайте http://ut2fw.com/images/content/sdr/sdr_all.jpg) - у Вас применены именно с этим паспортом. Но ведь они на 27 вольт... Вы упоминали про отбор в форуме. Из опыта "прошлых лет" - использование данных реле, именно с этим паспортом и напряжением коммутации = 13,8в очень проблематично. Т.е. нет четкого срабатывания - включил коммутацию и пока "пальцем" не щелкнешь по релюхам - не срабатывают... 
В варианте СДР - коммутация вообще 12в ровно... Так что с этим полная непонятка. Проясните этот вопрос плиз.Как подбирать реле на срабатывание? Эта тема не такая «элементарная», как кажется на первый взгляд. Имею в виду релюшки, которые по паспорту на 18-24В, а мы их устанавливаем в 13,8В-ольтовую технику.
Замечена неприятная особенность реле (по крайней мере РЭС-49, РЭК-23) – их можно проверить на срабатывание, скажем от 11В – чётко срабатывают. Затем впаять в плату – они поработают пару дней, а потом начнут «залипать» даже от 12В.
Вторая «неприятность» - при повышении температуры, сопротивление обмотки растёт и релюха, без проблем срабатывающая «на холодную» от 11В, залипает в горячем блоке ШПУ и при 13В.
Ниже описываемый способ подбора позволяет минимизировать дальнейшие проблемы с использованием таких реле в не «стандартных» вариантах использования.
Делаем любой мультивибратор, который через ключ на транзисторе или дополнительное реле будет подавать «пульсирующее» напряжение на испытываемое реле. Частота импульсов до 10Гц. Подбираем подходящую панельку, в которую «воткнётся» испытываемое реле. Распаиваем ту «установку». Напряжение, при котором следует испытывать реле на срабатывание, зависит от питающего напряжения той «железки» куда и будут запаиваться реле. Если это 13,8В – то испытательное напряжение 10,8-11,2В, т.е. примерно на 3В ниже. Желательно для измерения сопротивления замыкающихся контактов реле использовать стрелочный прибор – он здесь удобнее цифрового. Втыкаем реле в панельку и смотрим по прибору как замыкаются контакты. Нужно продержать реле в панельке не менее 20сек, т.к. часто реле залипает только через некоторое время такой «тренировки». По стрелке прибора сразу видно – если она не «плывёт» - такое реле годится для нашей задачи.
Желательно ещё с недельку пощёлкать релюшками в готовом аппарате - если отказов не произойдёт, то такие реле в дальнейшем десятками лет безотказно работают.
Попадаются партии реле в которых почти все чётко срабатывают от пониженного напряжения и годятся для нашей задачи. Но бывает и наоборот, например РЭК-23 0001 крайне редко попадались чётко срабатывающие от 11В.
Реле 12В-ольтового паспорта много току «кушают» - их использую только в трансивере «Дунай», т.к. в нём переключение реле происходит при помощи ключей К155ИД10. И хотя паспортные данные тех ключей с запасом позволяют ток двух 12В-ольтовых РЭС-49 – всё равно за 15 лет применения пару раз встречались отказы именно 155ИД10.
Целесообразно применять 18В-ольтовые паспорта, но они ещё реже встречаются, нежели 12В-ольтовые.
В "варианте СДР" - легче, т.к. там предусмотрена возможность использования практически любых реле - внимательнее глазейте на плату ДПФов. Там питание реле идёт с разъёма, а все внутренние цепи от КРЕНок 5В или 12В.
Вход 
Регистрация
Галерея
FAQ
Пользователи
- это из области курьёзов, если смотришь и настраиваешь передатчик только по стрелке S-метра. Цепляем эквивалент нагрузки на выход TRX и при помощи лампового вольтметра смотрим что там на выходе. Если при нагрузке на "эквивалент" всё в норме - вместо эквивалента нагрузки подсоединяем то устройство - типа Антенна, на которой и "шкалит" стрелка. И убеждаемся, что начинает шкалить и стрелка лампового вольтметра - т.е. нету нормальной нагрузки для ШПУ передатчика. Т.е. имеем "классический возбуд". При правильной настройке ШПУ не должен блудить и без нагрузки. Т.е. никаких "зашкаливаний" не должно быть при переводе трансивера в режим ТХ, когда он вообще без нагрузки и ничего не подключено к антенному разъёму. Понятное дело - в режиме вообще без нагрузки - подачей полного сигнала ТХ не следует искушать судьбу - защита "от дурака" (надеюсь что она запаяна?) срабатывает, но только до определённого момента... 
